雲上の世界チベットと変貌する中国　その１

ラサ、ポタラ宮前にて

このくさいタイトルはユーコが勝手に考えました。
ちとカタすぎの感もしないではないですが、気にしない気にしない。

★モンゴル旅行記も書いてくれたシアルさんは、中国語ペラペラ。今回の旅でも色々お世話になりました。ただ今ラダック旅行記も執筆中。乞うご期待。

　８時に上海空港へゆき、９時５分発成都行きに乗る。機内食が出るが中国人は食べずに持ち帰っている。11時成都着。荷物を預けているのはユーコさん、エミさんと白人達だけ。中国人は大荷物を機内に持ち込んで、到着するとさっさと出ていってしまう。ちなみに私も極力預けない主義。

成都のガイドさんとホテルへ向かうが、途中四川省中医センター（漢方）へ寄らされる。何も買わなくてもよいというが、まず日本語のできる若い白衣の女性が来て色々と説明し、次に中国人医師が無料で右手をみて健康診断をする。エミさんは心臓が悪い、ユーコさんは高血圧と肝臓が悪いそうで、エミさんは高山病の薬、ユーコさんは血圧の薬を買う。私は胃腸が弱いが基本的には健康だそうで、その後少しお喋りする。ユーコさんが僧籍を持つと知ると、その若い女性も仏教徒で活仏に帰依している、と腕に付けたチベットのリストリングを見せてくれた。医者とガイドの話では、成都の由緒ある寺の一つに昭覚寺があるが、文革の時にはやはり色々大変だったという。

　ホテルに荷物を置いた後、３人で成都の街を見にゆく。まず武孔祠に、ラッキーにも中国人料金で入る。中に劉備玄徳や諸葛孔明の像があり、多くの中国人が熱心に拝んでいた。バスで毛沢東像のあるロータリーへゆき記念写真を撮り（今でも毛沢東像が残っている所は珍しい）、次に文殊院へ。

★突然病院のような所に連れて行かれて、びっくり。中国の新しい観光客誘致政策でしょうか。高血圧と言われて、買うつもりもない薬を買ってしまうお医者さんに弱い私です。

★白衣の若い女性（看護婦さん？）は、熱心な仏教徒らしく、仏教の話で盛り上がりました。筆談も交えて。シアルさんの言うリストリングは数珠で、彼女は私にそれをくれました。四川省は、比較的チベット仏教の影響が強いらしく、多くの人々が活仏に帰依しているとのことでした。私は、漢民族へのチベット仏教の浸透がどの程度なのかに興味を抱きました。

★シアルさんの中国語のお陰で成都の複雑な路線バスに乗ることができました。料金はなんと8角。二連式のトロリーバスを女性が運転しているのを見て、社会主義社会独自の性的平等観を垣間見ることができました。

　こうして10年ぶりに中国へ来て街を見ると、その変わりようにひどく驚かされる。まず、宗教の完全な復活。文殊院の回りは紙銭や線香、仏壇を売る店でいっぱい。まるで台湾の廟の周りと雰囲気がそっくりで、以前からはとても考えられない光景だ。そしてスローガンを全く見かけないこと。よくレンガ塀等に書かれていた「自力更正、刻苦奮」「共産党万歳」「為人民服務（人民に奉仕しよう）」の類のペンキ文字が全く見あたらない（なぐり書きのようなものだったから無くても良いが）。その替わりというか、看板などで繁体字をよく見かけるようになった。たとえば中華の華、観光の観などは簡体字でなく繁体字をよく見かけるし、医院の医などに旧字を使っていることも多い。公に復活しているわけではないとガイドやお昼の医者らは言っていたが、会社名などに使っているようだ。そして個体戸（個人経営）の隆盛。ニュースでは見聞きしていたが、中国も資本主義国と変わらなくなったなあ、と感慨深い。そしてその個体戸さんたちのサービスの良いこと。以前の国営デパートの、物やおつりを投げてよこす、愛想のない（というよりお客敵視の）店員たちとは別人種のよう。

★文珠院は、典型的な中国仏教様式で、もしかしたらチベット仏教との混淆があるのではと期待してたのですが、それはありませんでした。

★中国は簡体字が溢れているのだと思ったら、繁体字も結構使われていて意外でした。

　この後、中心街の茶館で一服してから、四川名物の火鍋料理を食べる。まず茶館で道行く女性のファッションウォッチングを楽しむ。一番多いのはホットパンツにＴシャツ姿だが、この夏（1996年）日本でも流行っていたチビシャツを着た子も結構多い。黒地に白のＤ＆Ｇのロゴの入ったＴシャツを着ているのもいた（多分ニセ）。チビシャツの下は大抵スリムロングスカート。すらりとしたあか抜けたスタイルと顔立ちが増えている。ただバッグだけはやぼったい。またケロケロケロッピのコピーバッグを持った親子連れもよく見かけた（帰り上海に寄るとさらにいっぱいいた）。

　５時に起き６時に空港へ。ラサ行き６時50分発が霧のため８時まで延期に。成都は霧が発生しやすく、よく遅れるらしい。空港内は大混雑で椅子に座れず、他の中国人たちと一緒に通路に座って待つ。８時前にいきなり搭乗開始、我先に押し掛ける人々に混じってゲートを出る。歩いて飛行機まで行くので、探すのが大変だったが、何とかたどり着く。２時間程でラサへ。

★幼い頃から憧れていたチベットは、雨がちの天気で私たちを迎えてくれました。ネタンの摩崖仏の所で私のカメラが壊れてしまい、カメラも高山病かなあ、と言ったものの、これからが少し思いやられます。

　ガイドと運転手が迎えに来ており、そのままラサ市内へ向かう。途中ネタン（磨崖仏）とそのとなりのネタン・ドルマラカンという寺を見学。空港に下りた時はほとんど感じなかったのだが、この時ちょっと走ったり寺の階段を登るとすぐ息が切れることに気がつく。これが話に聞く空気の薄い高地での症状か、高山病にならないよう気を付けなければと思う。

　12時過ぎホリデイインに到着。ラサで一番良いホテルだそうで、これまであまりリッチ旅行をしたことがないため、部屋の広さやヒッピー崩れでないきちんとした身なりの白人の多い雰囲気が楽しい。高山病発症を避けるためしばらく休憩した後、３時頃バスで八角街に行く。大昭寺前の大広場には、白や黄色の巡礼布や五色のタルチョーを売る露店が並び、お寺前では大勢のチベット人が五体投地で拝んでいる。あれこれ見物していると、急に雨が降ってきたため、角にあるチベット料理屋旭日餐店に入り、トゥクパを食べる。一人２元。チベット人の店で何人かときかれ、日本人というとああと笑う。こういうチェックはこの後も必ずついて回った。ユーコさんがチベット語を少ししゃべれることを知ってとても喜んでいた。

★大昭寺（ジョカン）とそれを取り巻く八角街（バルコル）も、私が想像をふくらませていた所です。実際との違いは、バルコルが私の想像よりも狭い感じだったことでしょうか。でも、チベットの人たちがひしめきながら、右遶（右回りにまわる仏教徒のお祈り方法）する様子は想像以上の情景でした。

★トゥクパの安さには感激です。

　一旦宿に戻り一時間半程休んだ後、７時頃モモを食べようと外へ出る。この時間でも、ラサは北京より西にあるため十分明るく、４時頃の感じだ。そのかわり、夜明けは７時頃だという。中心街方向へ向かって歩きながらモモが食べられるチベット料理の店はないか聞いて回るが、知らないと言われたり妙な顔をされるだけ。

　食べ物屋さんの並ぶ通りをみつけ、一軒の店に聞くとあるというので入る。店は満席に近く大いに賑わっており、やはり客席では若い女の子達がてきぱき注文を取り、厨房では男の子達が懸命にフライパンを操っている。店内は賑やかで、中でも解放軍の軍服姿も混じった野郎集団が一番けたたましい。モモと空心菜炒めを頼むと、モモはどんなものかと聞いてくるので、地球の歩き方に載っている写真を示す。蒸すか焼くのかと聞くので私達もよく知らないというと、多分蒸すんだとか言いながら女の子達は写真を見て相談している。ふと入り口のガラス戸の上を見ると、山東水餃と書いてあった。そういえば周りもせん西ｘｘ、川味ｘｘと中国各地の料理屋だったし、どうもこの辺りは漢人街のようだということに気付く。女の子達は厨房の男の子達に指示してモモを作らせ始めた。チャレンジ精神があるというか、若い個体戸世代は、メイヨーで悪名高い旧世代とは全く違う、と感じる。他にもチャーハンなど色々頼み、どれもおいしかった。モモは水餃子を蒸した感じのものが出てきた。解放軍の一群が出た後入ってきた若い男４人連れが、私達を見るなり「有没有モモ！」（モモある？）と言った。どうやら山東料理屋でモモを頼んだことがもう地元民に伝わっているらしい。「あれ？為什麻ニー也知道？」（何であなた知ってるの？）と聞くとヘヘヘと笑っていた。「風速30メートルで噂が伝わってるよねー、日本の田舎みたい」と３人で笑う。３人前23元、女の子達も何か頼むと「不客気」（ご遠慮なく）、最後出て行くときには「漫走」（お気をつけて）と感じがよい。（この手の言葉は10年位前はまず聞かれなかった。その代わり”同志”等が死語になったが。）

　夜中に何となく心臓がドキドキしてよく眠れなかった。高山病にならぬよう、水を沢山飲むようにして、また過呼吸を心がける。ユーコさんも頭が痛かったらしい。朝も調子がいまいちだったため、午前中寝て午後から彼女たちと行動を共にすることにする。

  11時頃目が覚め、大分よくなったので、バスでデプン寺へ。ユーコさんとエミさんは車で先に来ているはず。デプン寺はバス停から軽く山道を登ったところにある。乗合トラクターもあるが、調子がいいので歩いて登ることにする。少し登るとすぐ息があがるが、眼下を流れるヤルツァンポ河と対岸の山並、左手の方に広がるラサ市内と広大な風景だ。山に木はなく、チョロチョロした草と岩山ばかり。自転車で登ってくる白人二人連れに出会い、そのタフさに脱帽。30分弱で寺に着き、車がまだあったので、バスで帰るとメッセージを残して中に入る。迷路のような建物群を適当にうろついていると、大乗殿のようなところでチャイを飲んでいたラマ僧らから話しかけられる。何人かきかれ、日本人だというとバターティーを飲んでいけと言う。色々話しかけてくるがチベット語で喋るのでわからない。中国語は片言のみ、英語
は全く通じない。そのうち使い捨てカメラに興味を示し、写したがるので１枚撮ってもらう。ちゃんとしたカメラよりハンディーでおもちゃ的、安く買えそうなところが気に入ったようだ。いくらかきくので、千円弱、70元位というとふーむという感じだった。１時半に帰ると言ってあるのでそろそろ切り上げようとすると、こっちこっちと奥を示す。断るのも悪いのでついて回ると、ダライラマの写真が、小さいながらあちこちに何気なく飾ってあることに驚く。大丈夫なのだろうか？さて帰ろう、とすると、今度はお婆さん、男性、5、6才の女の子の３人連れチベット人が、こっちだ左から右へ回るんだ、と中国語で言う。そしてまた何人かきくので日本人と言うと、一緒に回ろうという。それも面白いか、と時間を気にしつつ少しお供をする。お婆さんはバター灯明を持ち、部屋に入るごとに置いて行く。女の子は先に走っていっては次の部屋の前で「来、来」と誘ってくれる。何人もの人が五体投地をしている特別な部屋があり、３人は聖水を受けて飲んでいる。ためらっていると、男性が私も受けたらというので、もらって飲む。これは何？と説明
を聞こうと指さすと、お婆さんは指さしてはいけない、掌を上にしてこうして指しなさい、と言った。３人と回るのは楽しいが、ユーコさん達を心配して待たせてもいけない。延々続きそうなので、１時半に帰ると言ってあり友人が待っているから、とゴメンナサイして帰る。

★頭が少し痛いのと、高山病への心配でか、いつもは１０秒で眠れる私が、その日に限ってなかなか眠れず、夜中に部屋をうろつき回って、みんなに迷惑をかけてしまいました。

★デプン寺はチベット三大寺院の一つで、1414年に建立されました。ラサ市内から車で10分程の所に、岩山を背に山の傾斜を利用して壮大な伽藍・僧房が立ち並んでいます。最盛期には数千人の僧が修行に励んでいたそうです。ここは傾斜地で、坂道・階段が多く、私はもう息も絶えだえの状態でした。もう一人のエミさんは涼しい顔をして、その辺にいたチベットの民族衣装姿のおばさんをつかまえて写真を撮ったりしているので、ガイドさんは不思議な顔をしていました。結局、私の日頃の運動不足がたたっていただけじゃないかと後で思いましたが、その時は、すわ高山病と文字通りドキドキし通しでした。

　ホテルに着き、３時半まで休む。ガイドが車で迎えに来てくれ、大昭寺へ行く。文殊菩薩、観音菩薩、ターラー、ツォンカパ、ダライラマＸ世等々の壁画、像を見る。この後訪れる各寺院もこうした方々の壁画や像で溢れていたのだが、いまいちよくわからない、というのが正直なところ。幸いユーコさんはさすが専門家で詳しく、ガイドの英語による説明を日本のＸＸ菩薩にちゃんと訳して伝えてくれるので、聞き覚えのある名称に多少親しみを覚えるのだが（またパドマサンバヴァやソンツェンガンポ等がどういう人々かも彼女に解説してもらった）、結局元々仏教に詳しくないという根本的理由から、理解が難しい。ただ極彩色のチベット仏教系寺院の雰囲気を楽しみ、それを信仰するチベット人達の姿に何か落ちつくものがあった。

　いったんホテルに戻り、私はデパートに寄りたいのでバスで一足先にホテルを出、八角街でエミさん達と待ち合わせる。

★パドマサンバヴァは、8世紀にチベットに密教を伝えた高僧で、チベット仏教圈ではお釈迦様より有名な人です。

★エミさんの驚異的な体力というか順応力には、全く驚かされました。一番最近（1997年）のラダックでも全く平気だったのですから、本当に驚きです。

　朝食はホテルのバイキング料理を食べ（味がなくてまずい、街の食堂の方がずっとおいしいとエミさん）、９時半、ガイドと車でポタラ宮殿へ。元々前日ポタラに行く予定だったが、ガイドのＮさんの話では月曜の方がチベット人が沢山来るそうで、変えてくれた。Ｎさんはチベット人で英語の通訳。20代のなかばで、インドで６年学びそこで英語も覚えたそうで、北京官話もきれいに話す。ガイドは皆共同生活で、観光客の来ない冬はチベット人に英語を教えて生活しているという。今回の旅行をアレンジしたＳ社の話では、漢人ガイドなら日本語のできる人がいるのだが、漢人だとお寺でトラブルがあるので使っていないという。頂上の宮殿入り口まで一気に車で登る。途中、チベット人、中国人、外国人の観光客がエッチラオッチラ登って行くのを車で追い越してゆくのは何となく申し訳ない、とユーコさん。日本人の団体客も徒歩で登っていた。勿論他にもトヨタや日産の四駆、いすずのミニバスで行く人々も多い（車はほとんど日本車だった）。

★ラサのシンボルともいえるポタラ宮は1643年、第５世ダライラマ、ロサンギャムツォによって建立されました。ここは、宗政一致だったダライラマ政権において、行政府であり、かつダライラマの居城でもあり、廟でもあったのでした。なお、ダライラマの「ダライ」は第三代のソナムギャムツォが、モンゴル王のアルタン汗から贈られた称号で、「大海」を意味しています。

　入り口は沖縄の首里城に似ており、中は大きく赤宮殿、白宮殿に分かれる。中に入ると、中国人観光客が多いことにびっくり。お堂に入って大声で騒いでいるグループもいて、さすがにガイド（やはり漢人）から注意されていた。聞くと広東から来ている団体が多い。しかし、中国人がワイワイ見ているときは同じ部屋の中にチベット人はいない。いくつかの団体が一緒にお堂で説明を聞き、最後尾の人がガイドに押し出されるようにして出てゆくと、入れ違いにチベット人が大勢入ってくる。賑やかな中国人達に比べてチベット人は静かだ。お婆さん達は手に手に灯明を持ち、お経だか何か低い声でブツブツ唱え、家族総出で一列に並んでお参りしてゆく。Ｎさんはチベット人はシャイだ、だから静かだという。ポタラ内はどこも混んでいて、チベット人の列が延々続く（勿論その時は漢人はほとんどいない）。いくつかのお堂は特に混んでいて、中央の台に皆熱心に額をつけて拝んでゆく。時にラマ僧から、外人はお参りしないのだから後、後、と言われるが、ガイドが話をして正面に入れてくれ、人波にぎゅうぎゅう押されながら説明を聞く。中国人でもたまに個人で来ている人もいて、途中から漢人のカップルが私達に一緒にくっついてＮさんの説明を聞くようになった。男の子が英語がわかるようで、女の子に説明していた。聞いたら彼らも広東からだそうだ。このカップルが加わってから、Ｎさんはさかんに吐蕃（古代チベット王国）国王ソンツェンガンポの唐から来た王妃に子供ができなかった話や、これは中国から来たと言われているが（またはガイドブックにそう書かれているが）本当はインドから来たものだ（ex.インドのネルーが送ってくれた等々）、昔チベット国王の前で中国の僧侶とインドの僧侶が論争してインド僧が勝った、以来チベット仏教はインド系になったという話をさかんにするようになった。宮殿内はとにかく部屋が多く、千以上あるという。ただし大きい部屋は皆で読経をする所位で、後は高僧の部屋でもかなり小さく、薄暗い。ただダライラマのミイラの入った巨大なストゥーパの並ぶ細長い部屋は、何か不思議な空気が漂い、一人でぼーっとしていたい気がした。

　屋上近くに休憩所があり、江沢民の書が掛けられ、漢人団体客が大勢休んでいる。おじさん達はノソノソ動き回り尊大でオヤジっぽく、中年女性団体は厚化粧、傍若無人に大声で元気にはしゃぎ回り、その様子が日本や香港のオバサンそっくり、こうして見ていると、中国人のオヤジ化、オバタリアン化がすさまじくて、一体かつての「人民に奉仕する」云々はなんだったのだろう、と思えてくる。私が初めて中国を旅行したのは、まだ団体旅行しか許されずどこへ行くにもお目付付き、個人行動は許されない時代のぎりぎり最後だったのだが、学生は勿論のこと会う人皆、衣服は粗末だけれど理想に燃えていた（表面的には）感じがあって、旅行で一緒だった、当時の流行最先端をゆくハマトラ系女子大生が「彼らを見ているとあたし達が腐ってる、て感じがして気が重い。もう中国来たくない」と言っていたくらいなのだけれど・・・あれは一体・・・？。そしてそういう賑やかな中国人達を、係のチベット人少年やお爺さんがボーッと見ていた。

　ポタラ宮殿のトイレに入ったのだが、当然仕切なしの中国トイレで、さらに穴の落差が一見に値する。何十メートルかわからぬが、ポタラ宮の上から一気に下まで落ちているようで、高所恐怖症の人にはちょっと使えないかも。ここで紙を貸したおばさんは成都から団体で来ているそうで、ラサで観光している中国人は大抵政府関係か地元の中国人だと言っていた。Ｎさんも、政府関係者かラサに仕事を求めて移住してきた人々だと言う。このトイレから小学校のトイレの思い出話に発展し、ちなみにユーコさんの卒業した小学校は山間部にあり、トイレは、仕切はあったけど溝が切ってあるだけだった、という。

　お昼は、Ｎさんお奨めの八角街そばのチベット料理屋阿羅倉餐館へ。チベット人と白人が多い。ここでバターティー、ツァンパ、モモ、ヤク肉、じゃがいものカレー揚げ、そしてお酒のチャンを飲み食いする。どれもおいしい。Ｎさんが、ツァンパの食べ方を教えてくれ、４人で粉を手で握って固めてからバター茶に浸して食べた。

　１時ホテルに着き、３時半まで休憩だが、私は一人で清真寺（モスク）を見に出かける。１時から３時くらいまでの間が丁度真っ昼間という感じで、太陽光線がきつい。まず八角街をぶらつく。大昭寺前と八角街から脇へ入る角々には、人民解放軍兵士や公安の制服が立ったり椅子に座って道行く人々を見ている。屋台の人はチベット人が多いが、小姐、小姐と声をかけてきて、なぜか英語を使っても中国語で答えることも多く、私もつい中国語に切り替えてしまう。ダライラマの写真を置いている店もあったが、今は規制が緩いのだろうか？。しかし後でユーコさんに聞いた話では、つい数カ月前もガンデン寺でラマ僧が独立運動に荷担した咎で多数逮捕され寺も破壊された、今回私達がガンデン寺に行けなかったのもそこに入る許可が出なかったからだ、という。

　八角街西のチベット人街に入る。高地の強い日光と青い空を背景に、黒や茶、緑、朱色の窓枠のついた高い白壁が続き、まるでスペインか地中海地方のよう。しかも窓には花を飾っていることが多い。美的センスはアーリア系に近く、ゴチャゴチャした中華街とは異なる。またチベット人街にはよく犬が道の真ん中に寝ていて、これもインド的だ。街の臭いにしろずらりと市が並ぶ通りにしろ、どことなくインドを思い出す。道ばたでは昼間からビリヤードに興じる男達を多く見かけ、失業率は高いとみて間違いない。またこの辺りで道を尋ねても英語も中国語も通じないことが多い（或いはわからないふりをしている）。清真寺を探し当てると、回りは市が並びイスラム帽のおじさん達が行き交う。清真料理屋も多く他には見られない黄色いヌードル系の食べ物を売っている。モスクの中には信者以外は入れないと思うので、再びチベット人街を抜けて八角街へ戻る。白壁には一定間隔で入り口が開かれ、中を覗くと中庭があり、庭を囲んで数家族の住まいがあるようだった。また庭の中央には井戸があって洗いものをしたり水を汲んだりしていた。また寺になっているところもあり、ラマ僧がいて、お婆さんやおばさんが拝んでいた。

★ここで、はじめてのチベット式食事を敢行。麦の粉とバター茶を混ぜて食べるツァンパの捏ね方の難しいこと。私好みで美味しく、いっぱい食べてしまったのはいいけれど、すっかり周りは粉だらけ。

八角街から、水泥廠行きのバスがホリデイインの前を通るので、いつもこのバスを愛用することに。戻ると、ユーコさん達は手紙を書いていた。

★愛用のバスの料金は２元。我々は「２元バス」と呼んでいました。小型のマイクロバスで乗降場所は自由。ラサ行きなら「ラサ！ラサ！ラサ！」と叫びながら走っています。

　３時半、ノルブリンカへ。ダライラマ13、14世の夏の宮殿で、この時節、ある木から（種類は失念した）綿毛が舞い、風に吹かれて空中を無数に漂い、美しい光景だった。

デパートで買い物がしたかったため、またここで別れて、中心街にある商場２カ所にゆくが、輸入菓子、酒、タバコ、洋服、電化製品類ばかりで、いわゆるチベット的なものは無い。時計コーナーに解放軍兵士が何人も群がっていた。百貨店はないかときくと幾つか教えてくれるが、小さい店も皆ＸＸ百貨店なので、こちらのイメージしているデパートと違う。すっかり疲れて戻る。Ｎさんの話では、チベット的なものはやはり八角街で探すしかない、とのこと。